要點:
中國快時尚零售商Shein近日在美國申請上市，最快將在2024年在公開市場上交易。Shein僅在成立10年的時間里，就取得了令人矚目的成就。一路狂飆之下，Shein低調地成為了“全球獨角獸”，但與此同時也面臨著不少出海的“內憂外患”。
投資不僅僅是為了創造財富，更是一種洞察宏觀經濟的態度，見證社會演變與科技發展。我們一起，從大變局中看清發展趨勢，希望從不確定中找到確定。
狂呼金融研究所聚焦於新的社會發展形勢下，金融與經濟對當今世界日益凸顯的影響。以全面、理性的投資視角，洞察分析每一個趨勢與機會，為廣大投資者創造更高質量、更獨特的金融投資觀點。
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最近，中國快時尚零售商Shein正積極申請美國IPO。Shein目前的最新估值達到660億美元，預計最早可能在2024年開始在公開市場上交易。消息人士透露，高盛、摩根大通和摩根士丹利已被選為這次發行的主要承銷商。
早在2023年5月，Shein的估值就已超過600億美元，有望成為自2021年滴滴出行以680億美元估值上市以來，在美國上市的最有價值的中資公司。相關數據顯示，今年7月，Shein一直在與至少三家投資銀行就潛在的IPO進行合作，并正在與紐約證券交易所和納斯達克進行洽談。
Shein以其時尚前衛的設計、多樣的品類和極具競爭力的價格贏得了全球消費者的青睞，在過去几年中迅速崛起。從一家默默無聞的中國零售商發展為總部位於新加坡的全球快時尚巨頭，一直以來都保持低調。直到今年，Shein開始公開亮相，這讓許多專家認為是在為其美國首次公開募股做准備。
Shein的“全球獨角獸”發展之路
Shein僅在成立10年的時間里，就取得了令人矚目的成就，相較於Zara需要47年、優衣庫需要70年，其發展速度可謂迅猛。
早在去年，Shein就登上美國購物類APP榜首，超越了TikTok、Instagram、Twitter等巨頭，甚至遙遙領先於亞馬遜/Amazon。經過2022年的一輪新融資后，Shein更是與擁有20億用戶、掌握抖音和TikTok的字節跳動、馬斯克的SpaceX齊名，有望進入“全球獨角獸”排行前三名。這種高增速和龐大體量的跨境競爭對手，讓外界羨慕的同時，也不禁對其作為獨角獸的發展之路產生濃厚興趣。
2008年，Shein的前身由剛剛大學畢業的許仰天在中國南京創立。公司初創階段主要以婚紗禮服為主業務，累積了第一桶金，并在同時積累了跨境電商的生產管理經驗。到了2012年，Shein放棄了婚紗業務，收購了一個名為SHEINside.com的網站，專注於海外時尚單品市場，重新將產品定位為快時尚女裝，并在女裝基礎上擴展其他品類。公司開始圍繞品牌運營組建設計師團隊，搭建獨立站，啟動網紅營銷，并逐漸積累起強大的供應鏈能力。從此，Shein開啟了瘋狂而傳奇的成長之路。在傳統電商巨頭們在中國激烈競爭、內卷加劇的時候，Shein卻瞄准了海外藍海市場，迅速地“跑馬圈地”，成功占領了一片市場。
隨后，Shein展開全球化布局，供應鏈得到全面升級。平台的品類進一步擴展至大碼、童裝、美妝、男裝、寵物，全球業務迅速擴張，迅速涉足中東、印度、東南亞、澳大利亞等新興市場。此外，Shein還通過收購競爭對手Romwe和Make me chic大幅提高了在北美市場的滲透率。
據相關數據顯示，Shein在2023年上半年實現了有史以來最高的利潤水平，而過去四年中一直保持盈利。在致投資者的信中，Shein宣布2022年的營收達到230億美元。相比之下，Zara品牌和Zara Home品牌去年兩者的總銷售額約為260億美元。一路狂飆之下，Shein低調地成為了令人矚目的全球獨角獸，但與此同時，Shein面臨的出海“內憂外患”也不少。
Shein面臨的出海“內憂外患”
源自南京，制造於廣州，Shein卻正努力淡化其“中國制造”的痕跡，志圖成為一家更加徹底的“全球化企業”。
今年8月，Shein成功收購了快時尚女裝Forever 21母公司PARC Group 1/3的股權，同時SPARC Group也持有了Shein的少量股權。10月底，Shein又完成了對英國時尚零售集團星獅集團/Frasers Group旗下的快時尚品牌Missguided及其所有知識產權的收購。對於中國品牌來說，全球化發展几乎是成為巨頭的必由之路，類似於安踏收購Salomon、始祖鳥母公司Amer Sports等案例。Shein最近頻繁的收購行為，顯示了其在全球化方面的野心。
與此同時，Shein創始人許仰天曾在中國的几家公司陸續注銷，一些仍存的Shein品牌相關公司也進行了法人變更、股東變更等工商變更。目前，Shein已將總部遷往新加坡，而許仰天的居住地也被標注為新加坡。雖然這一舉措或許有機會在北美市場規避一些限制，但Shein的商品仍然源自於低成本的中國制造，這一點卻是不容忽視的。
值得註意的是，在成為“全球化企業”的過程中，Shein面臨着國際輿論和監管方面的壓力。在2022年的ESG報告中，Shein最關鍵的兩個問題分別是“快時尚對環境的影響”以及“供應鏈中勞工權益”。
在環境方面，快時尚服裝行業廣泛使用的化縴材料導致了碳排放和服裝垃圾的環境問題。在勞工權益方面，Shein的ESG報告坦承部分供應商存在使用童工（16周歲以下）的情況，這是國際輿論中難以容忍的問題。Shein以低價位產品取得過去的成功，但這很大程度上依賴於勞動密集型的制衣廠。如果Shein繼續延續目前的模式，或許很難解決ESG報告中提到的這兩個問題。
今年5月，Shein啟動了從賣家到平台的轉型，試圖建立一個類似亞馬遜的全球化綜合平台。盡管這樣的平台化可以在廣告、流量等方面創造更多收益，也可能在資本市場上獲得更高估值，但想要成為另一家亞馬遜卻面臨極大難度。亞馬遜之所以屹立不倒，很大程度上得益於其完善的倉儲物流體系，而Shein目前的跨境物流尚無法做到同樣的便捷，自建倉儲也將增加其成本。
除了亞馬遜，Shein還面臨着來自中國的競爭對手
同為“出海四小龍”的Temu、TikTok、速賣通，這三家分別由中國的拼多多 (PDD)、字節跳動和阿里巴巴打造，無論是在資本還是技朮實力上都展現出相當的優勢。特別是Temu的迅猛發展為Shein帶來了不小的競爭壓力。
自去年9月開始運營以來，Temu一直高歌猛進，甚至在超級碗期間推出了“shop like a billionaire”/像億萬富翁一樣購物的大手筆視頻廣告。在過去的一年中，Temu已經吸引了9%的美國消費者下單，截至今年9月，其總交易額/GMV已接近Shein。有消息稱，Temu的2024年GMV目標為300億美元。相比之下，成立十余年的Shein在去年全年的GMV為290億美元。與拼多多一樣，Temu的核心定位是提供性價比極高的商品，且價格更低，其中部分單品的價格甚至僅為Shein的30%。而丰富的品類也使Temu相較於專注於時尚品類的Shein更具增長優勢。
此外，今年以來，Shein對Temu提起商標和版權侵權的指控，而Temu則反擊稱Shein釆用欺凌性策略，試圖阻止服裝制造商與其平台進行合作，違反了反壟斷法。雙方爭執不下，使得這場競爭變得更加激烈。面對如今的出海發展“內憂外患”困境，Shein也許很難繼續保持低調神秘，但能否保持其穩扎穩打，我們繼續拭目以待。
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